想写好工作总结类型的文章，不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《服装技术工作总结（精选28篇）》，希望对你的范文写作有所帮助。
服装技术工作总结（精选28篇）
服装技术工作总结 篇1
本人，20xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的工作里，我勤奋学习，勇于探索，总结出了不少的工艺技能，下面我就做详细的汇报总结。
袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度，如图31-1所示的x1、x2即为前、后袖山头胖度，而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度（这是为了制图的方便）。现在要问，这X1、X2的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将X1、X2的值用定数固定下来。我们认为，用定数确定袖山头胖度显得不够严密，比较科学的方法应该是，袖山头胖度基本上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。
我们以圆柱体为分析对象，分三种情况进行讨论。
①假设圆柱体的直径为一定，现分别用三种不同倾斜度的平面去截这圆柱体，如图31-2、图31-3、图31-4所示，图中的h称圆柱体的截径。如果将去掉截角后的圆柱体表面进行平面展开，则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平面展开图，如图31-5、图31-6、图31-7所示，从图中，我们可以看到：一方面，截径h随截平面与顶面的夹角增减而增减。另一方面，截径h越大，则平面展开图中的交线凹凸度i也越大；反之，当截径h为零时，则交线凹凸度i也为零。由此可见，当圆柱体的直径为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
②假设截平面与圆柱体顶面的夹角为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-5所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现截径h大小是由圆柱体的直径决定的，而截径h较小的，其交线凹凸度i相应较小，截径h较大的，其交线凹凸度i相应较大，如图31-9所示。由此可见，当截平面与圆柱体顶面的夹角为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
③假设圆柱体的截径为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-10所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现两个平面展开图中的交线凹凸度i是十分相近的，如图31-11所示。由此可见，当圆柱体的截径为一定时，交线凹凸度i与圆柱体直径的大小无关。
综上所述，无论哪一种情况，交线凹凸度i的大小主要与截径h大小有关，并随截径h的增减而增减。经过理论计算知道，两者成正比例关系，其近似函数式为i=0.13h。
由于袖筒可看作是一个近似的圆柱体表面，因此，上述的结论对于袖筒同样适用。也就是说，袖山头胖度x与袖开深y成正比例关系，即x=0.13y。考虑到袖山头胖度的非对称性及计算时的方便性这两个原因，故将上述计算式作如下调整：前袖山头胖度的大小为x1=0.1y+0.7厘米，后袖山头胖度的大小为x2=0.1y。
以上就是我所总结的经验中的一部分，虽然这些成绩已成为过去式，但未来我会继续努力工作，总结出更多实用性的工艺总结，来报答厂部多年来对我的恩惠。
服装技术工作总结 篇2
本人，19xx年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
今年是我到厂部正式参加工作的第十四个年头，在职校学习毕业后，我就来厂部工作至今。
在多年的流水生产工作中，不断的积累经验，为了更好更快的完成厂部下达的生产任务，对自己的工艺技术时刻保持严谨的态度，从未懈怠，经过多年的工作实践，不断完善对流水生产中袖山头弧线总长度计算的研究，并整理出来，供该工序的车间同事们做为参考和指南。现在我就把多年的研究成果总结出来，并做出详细而清晰的汇报说明。
怎样计算袖山头弧线的总长度？
无论是一片式袖子还是二片式袖子，它们的袖山头弧线都可被认为是在袖斜线上、下波动着的，如图35-1所示。
这种具有上、下波动的几何规律性将给计算袖山头弧线的总长度带来极大方便。
从图35-1可以看到，不管怎样，袖山头弧线（A∩B∩H）始终长于袖斜线总长（AH），并且它们之间的差肯定不是一个固定值。否则这问题就能轻易地解决。
既然这个差不是一个固定值，那必定是一个可变值，现设其为x，于是就有：
袖山头弧线总长（A∩B∩H）=袖斜线总长（AH）+x（I）
显然，这x的大小与袖山头弧线在袖斜线上的波动幅度有关。波动幅度大，则表明袖山头胖度大。波动幅度小，则表明袖山头胖度小。
袖山头胖度的大小与袖开深的大小有关，因此，这x的大小最终与袖开深的大小有关。
通过理论计算得出了x的变化值为：0.2e0.7厘米，其中e为袖开深。将x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山头弧线总长的近似计算式：
袖山头弧线总长度=袖斜线总长（AH）+0.2e0.7厘米。当然，这计算式是以一片式袖子为例而推导出来的。对于二片式袖子，其计算式为：袖山头弧线总长袖斜线总长（AH）+0.2e0.3厘米。这二片式袖子是以小袖片的劈势只有1厘米为标准的，如图35-2所示。如小袖片劈势每增减1厘米（不包括原有1厘米），则袖山头弧线总长度就相应增减0.6厘米。
根据以上计算方法，我们完全能将袖山头弧线总长度控制到任意需要的尺寸。
以上为我多年来总结的工作经验，在过去的工作中，我的这一计算方式在实践中得到了认证和肯定，使其在裁剪计算中更为精确。
新的时期已经开始，未来我会确立新的目标，并且用实际行动去实现它，那么就是要继续努力工作，勤奋学习，刻苦钻研，只有用这样的方式时刻鞭策自己，才能为厂部做出更大的贡献。为了厂部的明天，我会努力奋斗的！
服装技术工作总结 篇3
学校全体师生在上级领导下，认真贯彻执行国务院社会力量办学条例，以提高教学质量为理念，大力开展教学研究活动。回顾过去一年，我校办学规模不断扩大，教育质量明显提高，具体总结如下：
一、办学规模
服装培训比上年又有新的发展，共开设5门专业，
1、服装设计班（包括设计、打板）；
2、红帮裁缝班；
3、样板设计专业；
4、下岗职工再就业培训班；
5、高速电动车班。合计招生人数261名；培训失业、失地人员合计1600余名。由于开设专业比较齐全，适应了各类人员学习服装专业知识的需要。
二、教育科研面向企业
随着全球经济一体化，to的加入与xx市“十五”规划对建设服装大市的要求，本校依托高等服装院校，联合服装企业，使服装教学与生产趋于同步。
1、加强专业建设：
我们与上海服饰学会进一步挂勾，引进教材，聘请专家，连续三年来我们邀请华东大学（原中纺大）服装学院许树文、王建萍教授等三位专家来校讲课，开设高层次专业。
2、优化师资队伍：
提高教学质量关键在于挑选一批高素质的有一定能力经验的教师，本校教师大学资质，有新思路的年轻教师与实践经验丰富的老教师，也有著名的服装教授，服装设计师，高级技师，虽然教学风格不尽相同，但善于保持轻松的教学气氛，努力调动学生积极性，许多教师都担任过本市著名服装企业设计师与打板师实践经验丰富。本校还定期邀请服装企业技术骨干来校研讨，了解企业需要使教学与企业接轨，立足课堂，走出校外为学生省去许多实习期。
三、坚持培训贴近实践，开展校企挂钩
校企挂钩一直都比较重视，而我校开展校企挂钩，不是为了分配方便，也不想企业资助什么，而是为了贴近企业实际，提高教师的实践教育水平。我们挂钩企业，不是生产设备先进，产品比较单纯的大型企业，而是挂钩时装、休闲装的中、小企业。这些企业产品变化快，批量少，技术科、质监科人员配备多，技术力量相对雄厚。符合我们的特色教育和学员实践，提倡教师每周去一次挂钩企业掌握产品订货单，生产工艺单的要求，打好完整的工业样板，尽量保证与企业的零距离。学校定期邀请服装企业技术骨干来校指导授课，了解企业需要，不断更新教学内容，使学员的色彩效果图。
四、培训工作要坚持诚信，服务工作要点滴做起
培训本身是一项技术服务工作，参加培训的学员，急需要求学到一技之长的技术，在企业能站稳脚跟，有一席之地，对学校、对老师要求比较高。今年本校积极配合江东区劳动和社会保障局职业技能培训中心，开展失业人员、失地人员服装缝纫工技能培训，共开班20余班次，培训1600余人。下岗再就业人员都有一肚子冤气，有的40多岁。甚至50多岁，他们习惯兢兢业业，按部就班做些长期来固定作业，现在要重新培训，自寻岗位，任人挑选，心里十分不平衡。失地人员他们长期在自己家门口从事多种农业劳动，过惯悠悠自得的田园生活，要他们改行换业心中不自在，这些我们应该理解。所以，我们反负责培训的工作人员思想统一到诚信服务上来，我们开设了三个报名处，都安装了空调和饮水机。挑选最优秀、最耐心的教师负责培训教育。教师坚持不放松，不断提高自身实际知识和工作能力。教学内容有章可循，教学计划和培训内容及时修改不断补充，严格按学习和管理程序办事。
五、教学成就
本校致力与两方面人才培养，
1、培养现代服装企业设计、打样人员，教学更贴近企业需要，毕业生直接进入企业的技术部门，成为企业的技术骨干。
2、培养有一定开拓水平的服装设计人员，如开设女装设计中心、时装厂，这些人员能起到一定的引导市场潮流作用，本校毕业学生就业率达到98%，优职率在60%以上，有近40%以上学员进入企业白领阶层，10%人员开设了自己的服装设计中心、服装加工点及时装厂，有一定知名度的霓裳设计中心、依依服饰中心等都是本校学生创办，xx大型服装企业雅戈尔、杉杉、罗蒙、培罗成等都有
服装技术工作总结 篇4
无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。
在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习平面制版，后来发展学习了CAD制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。
总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。1.袖子、运动或造型。2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。
在工作中遇到的1.袖子问题的活动量的不够，2.袖型不够显瘦偏后。原因是对手臂自然下垂的形状的误区。1.袖子的活动与服装的整体关
系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题，一.上肢与体型的关系。二.视觉上的问题。三.与运动关系。
1.上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。
2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉）
3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。袖子的运动范围分为两个部分考虑1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。
2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。
调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的修正，正好运用这一原理。（见表：所示）
二.牛仔裤的合体和运动量的解决1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。 2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定) 3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大）4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。 5.开角度调整。一.增加前后困势，二.挺缝线侧移，从而满足人体活动量达到满意的活动量。无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到消费者真正满意的产品，也就没有完成技术的目的。
服装技术工作总结 篇5
本人，200x年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
从20xx年至今，我在厂部正式工作已经是第十个年头了，在厂部工作这些年来，我从一个对服装缝制不是很了解的新手，通过厂部多年来的培训和领导的不断栽培，通过自身的努力，勤奋学习各类服装缝制工艺，渐渐地我的工艺水平逐渐成熟起来。
在这个过程中，我不忘厂部对我的教诲，把自身所长与同事们一同分享，在分享经验的过程中，不仅团结了彼此的友谊，并且收货了自身素质的提升。
在这中，我充分了解了团队协作的重要性，所以在每天的流水生产工作中，我都会积极发挥自身的领导带头作用，团结同事们共同努力，保质保量按时完成厂部每天下达的各项生产任务，服从上级领导的安排，努力的忙碌在生产一线上。
在工作中，我也积极的去摸索各种服装生产工艺上的经验总结，用实践生产来检验自己的总结，通过检验过的总结，我会与同事们一同分享经验，与同事们共同进步。
下面我就整理出一些独立完成的工作，并作详细的总结。
为什么开门领的领脚转折点定在颈肩点或方领圈的角点（当角点明显偏下时）上都是不合理的？
对于开门领的裁剪制图，人们只注重驳领的松斜度和基点的定位
方法，而不大注意领脚转折点的定位，如将转折点定在颈肩点上和方领圈的角点上，如图23-1所示的现象时有所见。
从图23-1（甲）可以看到，转折点定在颈肩点上后，会使前领圈与前领底线完全重合，在颈肩部位毫无“平面重叠”。
由此可以认为，这种情况完全不符合人体颈根部的双曲面展开性质的要求因而是不合理的。
从图23-1（乙）可以看到，当方领圈的角点处在正常位置时，可以将转折点定在角点上，但当角点渐渐向下移动时，再也不能将转折点定在角点上了。否则在颈肩部位会过早出现“平面重叠”。一旦这样，则成型后的驳口线上段部位将上翘，从而人体的前胸不相紧贴。因而简单地将转折点定在角点上是不妥当的。
在此，我来介绍一种较为合理的转折点定位方法，如图23-2所示。
以上总结，在过去的生产过程中起到了一些作用，对该工序操作的员工们起到了辅助作用，有助于更好更快的解决该类问题，一定程度上提高了该工序的生产效率，为厂部创造出了一定的价值。
未来，我会继续努力工作，并且总结出更多的工艺方面的经验，时刻不忘作为一名机缝车间组长身兼的责任和义务，充分发挥领导带头作用，做好一个好榜样，带好一个好头，想尽办法带动同事们的工作积极性，为生产提升效率，为厂部做出更多的贡献，来报答厂部对我的栽培和领导对我的信任。
服装技术工作总结 篇6
本人，19xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结 篇7
本人，19xx年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我时刻不忘身为组长所肩具的担子和责任，充分发挥领导带头作用，与同事们共同努力完成厂部下达的各项生产任务。不断地勉励自己要勤奋学习，提升自己的工艺技术，完善自己的缝制工艺，只有自己做得好，才能对那些刚刚从事服装缝制行业的新员工起到更好的带头作用，带动他们的生产积极性。
在多年的实践生产中，我对衬衫的制作工艺上刻苦钻研，下面就对其进行详细的汇报总结。
男式衬衣
翻立领，单贴袋，直摆。
1、规格设计
号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）170/92A72.511347领围（N）袖长（SL）袖口（CW）4059
2、制图
3、放缝与标记
4、粘合衬配置
5、工艺样板制作小样板的设计：
（1）袋位定位板
（2）贴袋净样板
（3）领净样板：领面，领座取净样
（4）袖克夫、袖衩净板；
（5）扣眼位样板
6、样板的校对
（1）袖子吃势量
（2）领角大小
（3）贴袋规格及位置等
以上是我总结的男衬衫的制作工艺，这些总结的成绩有个人的努力，也有同事们的帮助，更有厂部的培养和关爱，综合大家的努力才有我今日素质的提高。
未来，我会建立新的目标，努力学习，勤奋工作，向着那个新目标奋斗拼搏。以后的日子里我会充分发挥自己的技能优势，为其他员工做一个好的表率，带动大家一起为厂部的明天努力。
服装技术工作总结 篇8
本人仇家琴，19xx年参加工作至今，现在厂部担任厂长一职。多年来，在工作中不断学习实践，为了能更好、更快、质量更优的完成厂部下达的各项生产任务，在工作中，不断地自我积累、学习、创新，并总结了一些关于服装流水制作过程中的工艺技术经验总结。下面是我在20几年工作中总结的一些关于羽绒类产品中裁剪和制作的工艺说明，并逐一作出总结汇报。羽绒类产品的工艺说明：裁剪：
1、面料追色差画皮；
2、面、里、胆料要求按版裁准，不得缺片、多片；
3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2；200g棉：领子；100g针棉：1/2小领、门襟、1/2兜口×2；4、加胆料部位：门襟、兜口、小领、领；制作：
1、线路参考样衣及图纸；
2、针距：11-13针/3cm明线迹，12-14针/3cm暗线迹。合缝用11#机针，引线用9#机针；
3、线顺色（特殊要求除外），面线用与身顺色线；
4、各部位线路要顺直，缝冬天里的羽绒服销售是有缺陷的，特别是颜色上，一般卖的最好的无非是藏蓝色和红色，其它的一般，特别是亮色，基本不动，所以，要想出业绩就必须摆出来，让顾客有购买的欲望。所以，我把最亮眼的颜色结合在一起，给人明亮，青春的感觉，这样，就不会有人说穿羽绒服的都是老人了。年轻在冬天也应该有自己的颜色。纫线迹30cm内不得有两处单跳和连续跳针，包缝线迹不允许跳针。面、底线应松紧适宜，起落都要打回针；
5、袖子抽褶：先在单衣片上抽褶，羽绒服的材料组成是“羽”和“绒”，在这两种材料中，“绒”是主要填充物，一般是鸭绒，“绒”是羽绒保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因为它有提高羽绒蓬松度的作用，因此必须含有一定的比例。虽然“羽”的比例相对较少，但并不意味着绝对，含绒量高，则质量好。然后再充绒纳线。抽褶线与肩缝对缝；6、汽眼加隔色垫布；
7、大身拉链要求平整，不可起浪。门襟链拉头要求左拉右插，缉0.1cm明线；
8、主标、小号钉在内里后中；水洗标在内里左侧缝1/2处为标下口；9、所有里子拼接缝要求包缝；10、袖口内面布为勾缝；
11、兜口1CM装饰明线先充绒后辑明线；
12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明线，帽子前口0.1+2.5cm明线。帽子底口0.1明线。帽缝带带条。具体纳线参考图纸；
13、肩缝、腋下、兜布加带条；羽绒服的'材料组成是“羽”和“绒”，在这两种材料中，“绒”是主要填充物，一般是鸭绒，“绒”是羽绒保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因为它有提高羽绒蓬松度冬天里的羽绒服销售是有缺陷的，特别是颜色上，一般卖的最好的无非是藏蓝色和红色，其它的一般，特别是亮色，基本不动，所以，要想出业绩就必须摆出来，让顾客有购买的欲望。所以，我把最亮眼的颜色结合在一起，给人明亮，青春的感觉，这样，就不会有人说穿羽绒服的都是老人了。年轻在冬天也应该有自己的颜色。的作用，因此必须含有一定的比例。虽然“羽”的比例相对较少，但并不意味着绝对，含绒量高，则质量好。
14、半成品必须小烫，熨烫平服，无极光；15、其他具体做法参考样衣；
以上是从参加工作以来，所积累下来的工作经验，虽然总结的内容不算多，但是在实际的羽绒服流水生产过程中，这些经验还是起到了一些作用和帮助，使车间内羽绒服流水制作过程更加便捷，大大提高了产量，且保证每一个经过流水加工作业的产品的质量有所保证。这些工作中积累的经验和总结，全部归功于公司多年来对我们的悉心培养，公司定期组织的工艺技术培训和学习，让我在工作的同时学习新技术、新工艺，不断地提高自我素质。在今后的工作中，我仍要不断地学习新技术、新工艺，让知识来武装自己，并发挥自己在车间积累的经验，为公司创造更大的价值。
服装技术工作总结 篇9
本人，1999年参加工作，从职校毕业后一直从事服装加工行业，现在在厂部担任厂长一职。
在工作中，我发现服装行业在不断的发展、进步，而且其速度是突飞猛进的。服装行业从过去传统的手工也，发展为如今具有科技含量的高标准产业。从事这一行业，让我无比的光荣，因为中国的服装行业，就如同咿呀学步的婴儿，逐渐走向成熟。
现在就我多年的工作经验中，对服装行业中服装缝制流水线工序作业的研究和优化进行一些经验总结，并逐一进行详细的分析和汇报。
1.现代服装工程的特点
随着经济的发展，服装业已经进入了不同于以往的现代服装工程时代。上世纪七八十年代，服装企业的发展重点主要凡在规模和产量上，到了九十年代，服装产品质量和设计水平的竞争成为关键，而如今进入了二十一世纪以后，实现了多品种、小批量、高质量、低成本、快交货和优质服务成为目前服装企业追求的综合目标。
从追溯服装工程发展的历史可以看到，服装工程从最初阶段加工机械的性能研究，到后来的连接加工工具和作业内容的管理方式研究，接下来的趋势是朝着服装生产管理的特点方向进行生产组织和管理，采用最新的管理思想来组织现代化的生产线是现实需求的供与应。
2.服装缝制流水线工序作业研究的
在服装生产过程中，缝制车间中的缝制流水线的平衡对于服装的生产效率起了关键作用。在服装的生产过程中如果流水线不畅就会发生误工误时的现象，导致生产组织的失败。服装缝制流水线的工序安排妥当了可以大大地提高生产效率和生产管理的水平。
在合理地安排流水线地基础上要算好节拍时间，节拍时间就是生产流水线上生产两件产品之间的间隔时间或产品在各工序间每移动一次所需的间隔时间。
（1）可以通过将两个不同的工序合并，可以安排一个工人在一个工位内负责两个不同的工序，也可以安排一个工人在两个不同的工位负责两种工作。
（2）调动工作量：由于某些工序的工作量不是过重就是过轻，则可考虑将工作量划分注意使工作内容相近，以重补轻，达到平衡。（3）挑选有水准的工人：工人的操作速度及表现率总是有差异的，熟悉工人情况，可分给他们刚好能符合工序要求的工作。
（4）运用动作研究去减轻某些工作量过重的工序，尤其是针对瓶颈工序，需要进行深入的研究分析，使其工作量有所减轻。3、缝制流水线的优化3.1缝制流水线的概述
服装缝制生产流水线的流程设计和作业人员的编排是否合理，是影响服装缝制车间生产效率的关键所在。以男式休闲茄克缝制为案例，工厂管理者如能依照服装流水生产负荷平衡理论，对生产中的各个环节进行分析研究，在生产安排、流水线布置以及作业人员的编排上采用合理的组织形式，就可以实现生产流程的重组和优化。3.2缝制流水线的平衡
缝制流水线生产平衡是指在整个服装生产过程中，将服装缝制划分成若干工序及先后次序，根据每道工序的难易程度和加工时间，合理地安排每个工序的人力、设备，使每道工序的速度、产量、加工质量等方面都保持均衡，没有忙闲不均的现象，防止出现瓶颈工序。流水线的平衡既是相对的、又是动态的，影响流水线平衡的因素有很多，流水线要达到完全平衡是很困难的，服装缝制生产线的平衡优化设计不能生搬硬套，工厂管理者要根据企业不同的发展阶段、面临的内外部环境以及本企业的实际情况来制定适合的生产方式。3.3缝制流水线过程的时间和空间组织
服装从产品开工到完成所需的标准天数，称为标准生产周期。生产周期可分为产品的生产周期、零部件的生产周期、和工序的生产周期三类。在生产过程中的时间组织有加工时间、搬运时间、检查时间、停放时间、宽裕时间、无效时间。
生产过程的空间组织是指企业内部各生产阶段和生产单位的组织和空间布局，为了使生产过程达到连续性、协调性和节奏性的要求，必须从空间上把生产过程的各个环节合理地组织起来，使它们密切配合，协调一致。
一般来说，在生产过程中如果时间和空间组织达到平衡，那么生产效率也会相对有一定的提高。以上总结，就是我多年来在生产一线上工作多年的汇报，虽然我一直从事服装流水生产，但是对于这一行业我还有诸多工艺上的问题需要在今后的工作、学习中去掌握，俗话说：“学无止境”，未来我会在厂部继续认真工作，发挥作为一个厂长的带头作用，带领管辖区内所有的同事一起为厂部的明天奋斗！
20xx..
服装技术工作总结 篇10
随着炎热夏季的到来，11年又过去半年，在这半年里我们经历了心智的洗礼，秋、冬装订货会，我们在努力，在繁忙，但也在不断的成长。
一、设计制样的状况
今年的秋冬季产品策划较往年有了较大的改变，画稿的量少而精，改变以前图稿量多，款类少的状况，让我们技术部大大减少了许多样板、样衣重复打、重复做的压力。但是还有存在一些设计师拿着设计图稿却不知设计意图，先打着再说，打好了再找感觉的状况依然存在，这也让版师造成许多困惑和重复劳动。
希望：设计师对自己跟踪的图稿有清晰的思路和准对性。改变画的是这样图稿，要的是另一件产品的状况，来提高版师的制版效益。
二、现在技术部的状况
随着品牌的快速提升，服装风格的改变，目前的几位版师制版技术已经远远跟不上公司的需要，打一个版套几个款的现象已经过去。每一个款式都需要用立体和平面相结合的方式来处理板型，但会需要一定的时间，缺少样板师是目前技术部的状况，招聘和调整版师是当务之急。还有作为技术部综合的技术含量不够。工艺单，生产样板，时间上的安排，和大货生产的质量跟踪等等都在不断的出现各种各样的问题，我作为负责人整天在忙于救火，没有及时去杜绝将会发生的隐患。借用邵总的一句话：每天跳在河里与大家一起游泳，却没有站到岸上去审视将会发生的每个问题。
我希望在制板师来的及制版的情况下，我能有时间跳上岸，站在一定高度来整理每一件事情，把事情做完整，提高综合技术力量，让技术部在公司真正发挥技术作用。
设计策划是品牌的门面，技术力量绝对是品牌产品的灵魂，有最华丽的外观，没有好的技术支撑的话，最好的产品也是不堪一击的，现在我们的产品感觉上已经有了一定的高度。可我们的技术力量还是远远不及，处于瓶颈状态，这也是作为技术部的负责人所担心的，目前还是有点力不从心的。
我希望公司领导能给于技术人员一些学习和快速成长的机会，（光提供样衣还是不够的）。及时培养一批能力超强的班师来支撑品牌的发展，来迎接市场的挑战。
三、管理方面
曾经听人讲过一句话“你对下属当贼一样去防的话，这支队伍迟早会变成小偷队伍，如果你把他们当成神来敬的话，他们个个都会承担起神的责任和义务。尽管目前管理的不是很如愿，有时候也会把自己陷入一个很困惑、很无助的境地。
我还是希望通过努力，寻找有效的方法，让技术部的每一位员工像神,一样对公司、对部门、对自己负起责任，尽心尽责，努力工作，发挥出自己最大的潜能。让技术部能成为一个努力、积极、认真、向上、和谐型的团队。
四、是服装质量
今年的各季服装在工艺质量上已经有了很大的改变，但是与当今的市场竞争，和品牌提升的速度来比的话，那可能还是差了一定的距离，有板型的问题，有工艺的问题等等，感觉到责任蛮大，压力也很重。
希望在以后的产品生产中类似的问题不再重复。我们一定会引起重视，在各季下单的样衣中，一件一件从里到外审视工艺的合理性，和美观性，不合格的重做。
五、相关人员的质量意识
要提高服装质量，首先要提高各个服装制作相关人员的质量意识，要先从我做起，依次是我们的各位板师，样衣师，还有工艺师，对自己手上的作品。要有很强的质量责任感，每一件产品质量都会关系到公司存亡的责任意识。对每一道工艺的合理性和美观性进行设计考虑和制作监督，这也希望设计师能够配合，可能也会因为设计需要的造型和分割，破坏整个工艺的合理性。一定要把样衣做到位，这样也能让大货生产工人有一个工艺品质要求的参照。
六、工艺设备的更新
随着产品质量要求的提高，对于一新的面料，新的工艺，也会需要一些新的设备来支撑，有一些工艺不是单靠换一个压脚，和换一根机针就可以的，比如说今年的工艺缝分都用了包边处理，这种工艺如果做好了，很漂亮档次高，处理不好的话，会弄巧成拙，各缝分起吊，烫不平，外观很不好看特别是很薄的真丝面料，更是如此，曾经去厂里时问到一个车工，他说我能在这个机器做成这样已经不错了，我们原来厂里有专门的滚边机器，做出来的要多漂亮就多漂亮。还有杨师傅在我们做工艺单的时候会经常说，能不能不要包边，外观比靠边还难看。
我希望在要求工厂质量提升的同时，也希望有设备的投入，去看看缝纫设备展览会，选一点好的设备。我想这样的投入和效益是成正比的。
服装技术工作总结 篇11
本人贾广香，1992年来厂部参加工作至今，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在技术科这些年的工作中，我学到了许多服装制作方面的工艺技能，通过学习，使自身素质得以提高，进而更好地为厂部工作。
在工作中，我对口袋的功能、种类原理及工艺钻研已久，对其工艺尤为精通。下面我就把自己多年来总结的口袋的工艺分类总结如下。
口袋的工艺分类内容一、口袋简介二、口袋的功能三、衣袋的种类原理
一、口袋简介
1、定义
是服装的`一个设计小节，可作装饰与盛物之用
2、款式衬衫明贴袋西装手巾袋/D袋西裤斜插袋唇袋其他
二、口袋的功能
1、实用性：服装的实际功能盛物：钱包、记事本等，如西装内袋位置：实用方便大小：适中
2、装饰性：作为服装的一个设计小节位置：据款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：据款式需要
3、综合性实用与装饰效果如衣服胸袋
三、衣袋的分类原理
1、明贴袋/patchpocket
一块原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如衬衫明贴袋、牛仔裤后袋形状长方形、正方形、三尖形、圆形等袋花与切驳图形：据款式需要袋口处理卷边/还口袋口贴/捆条附加袋盖原身袋盖夹里处理
2、缝骨袋/SeamPocket
袋口位于缝骨处，袋布位于衣服内如西裤直插袋、牛仔缝骨袋位置：
横向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西裤直插袋斜向，如西裤斜插袋、前弯袋、曲尺袋袋口处理原身出贴，如西裤贴衬处理，如牛仔袋布直接处理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服装中切一开口作为袋口，然后通过工艺方式处理袋口位，并将袋布置于衣服里面位置横向，如西服唇袋、D袋等直向，如夹克直插袋斜向，如夹克斜插袋袋口处理包边、捆条效果以上总结，对于那些刚刚从事服装流水生产工作的新员工有一定的帮助，尤其是做口袋流水的机工，熟悉各类服装中的口袋，是最基本的工艺知识。只有熟悉，才会去学习怎么去做。
在未来的工作中，我会继续努力学习，刻苦钻研，提升自己的工艺技术水平，认真工作，把每一件经手的样衣都做的尽可能严谨，让厂部放心，让客户满意。
服装技术工作总结 篇12
本人仇歧红，1988年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的流水生产实践工作中，我对男衬衫领子的制作工艺研究了许久，并且有一定的独到的工艺技术，所以，下面我就对多年来的研究进行整理，并作相应的汇报总结。
男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差？
解决这个问题应首先了解男衬衫领最基本的外观要求：
①当正视时（穿在人体上观察），左右门、里襟处的领脚相互间不能有上、下偏差。
②门襟一面的领脚前端不能向外翻翘（其它的外观要求不一一例举）。
要使得男衬衫领领脚能满足上述第一个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必须在制图时将门、里襟处的领脚处理成一宽（里襟）一窄（门襟），宽窄之差约为0。3厘米，如图14—1所示。
为何要这样处理呢？
其一，门襟一面的领脚处在里襟一面的翻领下，这样，领脚容易被翻领顶下去。
其二，由于人体颈部正面处的颈窝表面呈内弧形，当衬衫穿在人体上后，里襟的领脚处在外周上，门襟的领脚处在里周上，显然，外周长于里周，如图14—2所示。况且，门、里襟的两段领脚之间不可能贴得很紧，多少总有一点空隙，这使得上述现象更为严重。
同样，要使得衬衫领领脚能满足上述第二个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必须在制图时，将门、里襟的领脚，处理成一长（门襟）一短（里襟），长短之差约为0。3厘米。
这主要是为了要加长门襟处的领脚，使其被里襟一面的翻领挡在里面，不至于向外翻翘。
上述总结，虽然是我独立钻研完成的，但是其中少不了厂部对我多年来的悉心教育和栽培，是厂部给我从事服装制作这一行业的工作平台，让我在工作中能学习到更多的服装缝制方面的工艺技能。
同时也少不了同事们的共同努力，是多年来与同事间的交流，使我工艺技术水平进步的其中一个必要条件，取他人之所长，避他人之所弊。同样是我多年来学习的方式。在未来的工作里，我定不会辜负厂部多年来对我的恩惠，努力工作，勤奋学习，团结同事，刻苦钻研。充分发挥作为机缝车间组长的领导带头作用，积极带动同事们一起努力，保证每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天尽一份自己的力量，努力拼搏，努力奋斗。
服装技术工作总结 篇13
本人马贵华，20xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的工作里，我勤奋学习，勇于探索，总结出了不少的工艺技能，下面我就做详细的汇报总结。
袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度，如图31-1所示的x1、x2即为前、后袖山头胖度，而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度（这是为了制图的方便）。现在要问，这X1、X2的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将X1、X2的值用定数固定下来。我们认为，用定数确定袖山头胖度显得不够严密，比较科学的方法应该是，袖山头胖度基本上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。
我们以圆柱体为分析对象，分三种情况进行讨论。
①假设圆柱体的直径为一定，现分别用三种不同倾斜度的平面去截这圆柱体，如图31-2、图31-3、图31-4所示，图中的h称圆柱体的截径。如果将去掉截角后的圆柱体表面进行平面展开，则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平面展开图，如图31-5、图31-6、图31-7所示，从图中，我们可以看到：一方面，截径h随截平面与顶面的夹角增减而增减。另一方面，截径h越大，则平面展开图中的交线凹凸度i也越大；反之，当截径h为零时，则交线凹凸度i也为零。由此可见，当圆柱体的直径为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
②假设截平面与圆柱体顶面的夹角为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-5所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现截径h大小是由圆柱体的直径决定的，而截径h较小的，其交线凹凸度i相应较小，截径h较大的，其交线凹凸度i相应较大，如图31-9所示。由此可见，当截平面与圆柱体顶面的夹角为一定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
③假设圆柱体的截径为一定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-10所示。如果考察它们的平面展开图，则会发现两个平面展开图中的交线凹凸度i是十分相近的，如图31-11所示。由此可见，当圆柱体的截径为一定时，交线凹凸度i与圆柱体直径的大小无关。
综上所述，无论哪一种情况，交线凹凸度i的大小主要与截径h大小有关，并随截径h的增减而增减。经过理论计算知道，两者成正比例关系，其近似函数式为i=0.13h。
由于袖筒可看作是一个近似的圆柱体表面，因此，上述的结论对于袖筒同样适用。也就是说，袖山头胖度x与袖开深y成正比例关系，即x=0.13y。考虑到袖山头胖度的非对称性及计算时的方便性这两个原因，故将上述计算式作如下调整：前袖山头胖度的大小为x1=0.1y+0.7厘米，后袖山头胖度的大小为x2=0.1y。
以上就是我所总结的经验中的一部分，虽然这些成绩已成为过去式，但未来我会继续努力工作，总结出更多实用性的工艺总结，来报答厂部多年来对我的恩惠。
服装技术工作总结 篇14
本人，生与1975年1月27日，1995年正式参加工作，至今已有18年工龄，现在在厂部担任技术科科长一职。
技术科在厂部一职是一个特殊而独立的部门，在技术科里面的每一位科员，她们的服装工艺技术都要远远超出机缝车间每一位机工。因为在技术科，只要以制作样衣和后续检验为主要工作任务，所以对每一位制作样衣的科员，都要求在工艺技术上做到精益求精。俗话说：“差之分毫失之千里”，技术科就是在那分毫上下功夫的部门，如果在样衣制作中没有做到做工严谨，在后续的流水生产中可能就会产生更大的偏差，这样做出来的流水怎么给厂部交代，怎么会让客户满意？
样衣的制作过程，不仅考验每一位科员的工艺技术水平，更加考验作为技术科科长的我，考验整个技术科的做工水平。所以我认为从客户提供布料开始，布料物料的进场检验、样衣的制作过程及后续的服装成品检验，始终贯穿着服装流水生产程序之中，而且起到了至关重要的作用。
在多年的实践工作中，我总结了一些关于布料物料进厂检验及样衣制作过程中的技术准备工作方面的汇总，下面我就逐一汇报这几项总结内容。
1.布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
2.技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
以上总结，均为我参加18年以来，身为技术科科长所总结出来的经验。这些经验在18年的工作中得以检验，在技术科样衣制作上均发挥了其作用，使样衣制作在投入流水生产之前，更加严谨，做到让厂部放心，让客户满意。
在厂部工作的这些年，我无时无刻不会忘记厂部给予我的帮助，在工作中，厂部定期会组织技术学习，让我在学习中得以提升自己的制作工艺水平。只有自己的工艺技术水平提高了，才能更好的教授每一位科员，并且为厂部做出更好的样衣，让厂部放心。
在今后的工作中，我会继续发挥技术科科长的带头作用，努力工作，积极进取，争取为厂部的未来创造更多的价值。
服装技术工作总结 篇15
本人武海干，1993年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
参加服装行业以来，我在每天的实践工作中学到了很多的服装制作方面的工艺技术，下面就以衬衫制作为例，对其进行详细的缝制工艺总结。
女衬衣的设计与制作
一、款式图的设计
二、面料的选择
衬衫一般采用梭织面料，所用经纬密度的纱线粗细及织法的不同，织出的衬衫布料也不一样，不管是手感还是视觉上差异还是很大的。根据服装款式与穿着风格来选择面料。
三、样板制作款式一女衬衣
1、规格设计号型衣长（L）胸围（B）腰围（W）臀围（H）160/84A54938196肩宽（S）袖长（SL）袖口（CW）391630
2、制图
3、放缝与标记
（1）根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口、前后克夫、门襟四周等一般均放1cm
（2）袖子的放缝同衣身，袖山弧线、袖缝放缝1cm，袖口贴边宽2.5cm.
（3）领里四周放缝1cm，取45度斜丝，领面的后中线为对折线，四周放缝1cm。如面料稍厚，则领子的领底在领外围线和领角处去掉0~0.15cm的止口存量。领面在领翻折线处切入0~0.3cm的翻折存量。
注意：
面料、工艺处理等影响缝份的大小。
缝纷有时可取0.8cm、1.2cm。某些特殊部位也可放0.6cm,如领口，止口，袖窿，袖山等部位
相关联部位的旋缝量必须一致。如衣身的领口与领子的领口，袖窿与袖山弧线等。
4、粘合衬配置
在面料某些需要加固的地方，加上粘合衬。如：领子，袖克夫，前门襟。
5、工艺样板制作
（1）领净样：领外口线是净缝，领口线是乱缝。
（2）前后克夫：四边均净缝。
（3）扣眼位样：止口边净缝。
6、样板的校对
（1）缝合边的校对。对应缝合片长度相等，特殊情况外。
（2）袖子吃势量的校对，领子弧线与衣身领口弧线的校对。
（3）规格校对，主要是衣长，胸围，袖长，袖口，肩宽。
以上就是我在实践流水生产工作中所总结出来的服装缝制工艺方面的经验，这些经验让我在过去的那些年的服装缝制工作中操作技术更为熟练，制作工艺更为严谨。
在未来的工作生活中，我会继续努力工作，勤奋学习，团结同事，爱护集体，充分发挥组长的领导带头作用，与同事们一起保质保量并且按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天一起努力！
服装技术工作总结 篇16
本人仇歧红，19xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的流水生产实践工作中，我对男衬衫领子的制作工艺研究了许久，并且有一定的独到的工艺技术，所以，下面我就对多年来的研究进行整理，并作相应的汇报总结。
男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差？
解决这个问题应首先了解男衬衫领最基本的外观要求：
①当正视时（穿在人体上观察），左右门、里襟处的领脚相互间不能有上、下偏差。
②门襟一面的领脚前端不能向外翻翘（其它的外观要求不一一例举）。
要使得男衬衫领领脚能满足上述第一个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必须在制图时将门、里襟处的领脚处理成一宽（里襟）一窄（门襟），宽窄之差约为0。3厘米，如图14—1所示。
为何要这样处理呢？
其一，门襟一面的领脚处在里襟一面的翻领下，这样，领脚容易被翻领顶下去。
其二，由于人体颈部正面处的颈窝表面呈内弧形，当衬衫穿在人体上后，里襟的领脚处在外周上，门襟的领脚处在里周上，显然，外周长于里周，如图14—2所示。况且，门、里襟的两段领脚之间不可能贴得很紧，多少总有一点空隙，这使得上述现象更为严重。
同样，要使得衬衫领领脚能满足上述第二个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必须在制图时，将门、里襟的领脚，处理成一长（门襟）一短（里襟），长短之差约为0。3厘米。
这主要是为了要加长门襟处的领脚，使其被里襟一面的翻领挡在里面，不至于向外翻翘。
上述总结，虽然是我独立钻研完成的，但是其中少不了厂部对我多年来的悉心教育和栽培，是厂部给我从事服装制作这一行业的工作平台，让我在工作中能学习到更多的服装缝制方面的工艺技能。
同时也少不了同事们的共同努力，是多年来与同事间的交流，使我工艺技术水平进步的其中一个必要条件，取他人之所长，避他人之所弊。同样是我多年来学习的方式。在未来的工作里，我定不会辜负厂部多年来对我的恩惠，努力工作，勤奋学习，团结同事，刻苦钻研。充分发挥作为机缝车间组长的领导带头作用，积极带动同事们一起努力，保证每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天尽一份自己的力量，努力拼搏，努力奋斗。
服装技术工作总结 篇17
岁月如梭，不知不觉已经在厂部工作了第十三个年头了，在厂部多年的工作中，我学到了很多，从一个刚刚从事服装行业的懵懂菜鸟，到现在可以让厂部放心给予重任的车间组长。
在这十三年的工作里，我要感谢厂部对我的悉心栽培，如果没有厂部给我提供这个工作学习的机会，我也不会接触到服装生产行业，正是厂部对员工们工艺技能水平的重视，多年来定期组织各类技能培训，是我的技能水平得以提高，也使自身素质得以提高。
下面我就对我多年的工作作出详细的汇报总结。
特宽、特窄肩头的袖笼应怎样绘划？
这里所说的特宽和特窄肩头是指肩端点离胸宽线的距离远偏离于正常肩头时的二种情况，如图59-1所示。
在实际情况中，特窄肩头较多见，如肥胖者的肩头就属这一类情况，相比之下，特宽肩头却比较少见，如胸窄肩平者就属于这一类。
那么，这两种情况下的袖笼应该怎样绘划呢？这是很多人经常关心的问题。
其实，特窄肩头的袖笼绘划还是比较容易的。只要将胸宽线以胸宽点为定点顺时针旋转一下，使其与肩端点离开一定的距离，然后，绘划出袖笼弧线，如图59-2所示。特宽肩头的袖笼绘划比较麻烦一点。因为它的袖笼形状与常见的袖笼形状不一样，呈S形。
当肩端点的肩缝垂线与胸宽线的交点越靠近袖笼深线时，这S形就越显著。
一般地说，当肩端点的肩缝垂线与胸宽线的交点落在胸宽点上时，袖笼形状则将处于临界状态。
当交点在胸宽点以上时，袖笼即为正常袖笼。当交点在胸宽点以下时，袖笼就是S形袖笼。越往下移（肩端点离开胸宽线越远），S形越显著。其绘划方法见图59-3所示。
也许有人对袖笼S形不理解，其实，这可从截平面与圆柱体的各组关系中寻找答案，如图59-4所示。
以上是我多年来所做的一些工作，这些工作的成绩都离不开厂部的功劳，是厂部成就了今天的我，未来我不会辜负厂部所赋予的责任和义务，为了报答厂部对我的信任，我会继续努力工作，勤奋学习，刻苦钻研，充分发挥自身的领导带头作用，带动大家的生产积极性，与同事们一同完成厂部每天下的各项生产任务，并且做到保质保量，对经手的每一件衣服负责，，对客户负责，让厂部放心，为厂部的明天努力拼搏！
服装技术工作总结 篇18
本人王来凤，1996年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的服装缝制工作中，我不断的总结各种经验，下面我就逐一进行汇报总结。
圆装袖与套肩袖相比较，哪一种平面分解合理？
根据画法几何的性质，对任何一个几何体，两个曲面的交线是该几何体表面最理想的平面展开线。
人体的腋围线可近似地看作是手臂表面与上身表面相交所得的公共线（即交线），因此，腋围线必定是人体表面最理想的平面展开线，反映在服装结构图中，就是衣身的袖笼线和袖山头弧线。这种服装的展开结构称为圆装袖结构。
与此相比，如果按图中，49-1所示的分解线作为人体表面的平面展开线，则这种分解方法就不如前一种分解方法合理。
因为，在它的展开线中，AB（包括后背的一段）并不是两个曲面的交线。这种服装的展开结构称为套肩袖结构。
人们为什么选择圆装袖结构而不选择套肩袖结构作为上装的基型（或原型），就是这个道理。
为什么袖笼在肩缝点的切线与前肩缝夹角应小于90度？而与后肩缝的夹角应大于90度？
许多裁剪书上都指出袖笼在肩缝点的切线与前、后肩缝都必须保持直角即90度角，如图54-1所示。
一般来说，这是无可否定的。但严格地说这样的处理还不尽完美。因为，首先是人体的手臂在腋围处向前运动的机会要远远地多于向后运动的机会其次，是人体背阔总是大于胸阔，从而使腋围线上半部所在的平面略向前偏斜。
所以，我们有理由断定，袖笼在肩缝点的切线与前、后肩缝的夹角分别小于90度和大于度。
根据大量的实践证明，该切线与前肩缝保持85度、与后肩缝保持95度为最恰当，如图54-2所示。
这种处理方法对于结构严谨的上装尤其适用。
以上是我多年来总结出的一些经验总结，在过去的流水生产工作里均起到一定的作用，那也成绩已成为过去式，未来式对我来说要继续努力，充分发挥自身的领导带头作用，认真工作，勤奋学习，与同事们一同努力完成厂部每天下达的各项生产任务，来报答厂部多年来对我的栽培与信任。
服装技术工作总结 篇19
我叫，19xx年参加工作至今，现在厂部担任车间主任一职，在厂部工作的这些年中，面对每天的流水作业，总结了一套服装生产基本工艺流程，下面就对我所总结的工艺流程经验做下详细的汇报总结。
服装生产基本工艺流程包括裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等七个工序。
1、裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
2、缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
3、锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
4、整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
5、成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。
与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。
通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
6、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。在我总结的服装生产基本工艺流程中虽然只列举了裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生产中都起到了至关重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能颠倒。在服装流水生产中，如果熟练的运行这套基本的生产工艺流程，会在生产中起到地基的作用。
在多年的工作中，是厂部培养了我，让我在工作之余学习了更多的服装生产上的工艺技术，让我在工作中不断地总结各种生产经验，运用这些总结来的经验，发挥经验中的价值，是我对厂部多年来悉心培养的汇报。今后我会在工作中更加完善自身修养，不断学习进取，不断在工作中发挥自身的作用，为厂部的基础工作做一份微薄的贡献。
服装技术工作总结 篇20
我叫，1986年参加工作至今，现在厂部担任车间主任一职，在厂部工作的这些年中，面对每天的流水作业，总结了一套服装生产基本工艺流程，下面就对我所总结的工艺流程经验做下详细的汇报总结。
服装生产基本工艺流程包括裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等七个工序。
1、裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
2、缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
3、锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
4、整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
5、成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。
与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。
通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
6、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。在我总结的服装生产基本工艺流程中虽然只列举了裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生产中都起到了至关重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能颠倒。在服装流水生产中，如果熟练的运行这套基本的生产工艺流程，会在生产中起到地基的作用。
在多年的工作中，是厂部培养了我，让我在工作之余学习了更多的服装生产上的工艺技术，让我在工作中不断地总结各种生产经验，运用这些总结来的经验，发挥经验中的价值，是我对厂部多年来悉心培养的汇报。今后我会在工作中更加完善自身修养，不断学习进取，不断在工作中发挥自身的作用，为厂部的基础工作做一份微薄的贡献。
服装技术工作总结 篇21
本人，19xx年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
参加服装行业以来，我在每天的实践工作中学到了很多的服装制作方面的工艺技术，下面就以衬衫制作为例，对其进行详细的缝制工艺总结。
女衬衣的设计与制作
一、款式图的设计
二、面料的选择
衬衫一般采用梭织面料，所用经纬密度的纱线粗细及织法的不同，织出的衬衫布料也不一样，不管是手感还是视觉上差异还是很大的。根据服装款式与穿着风格来选择面料。
三、样板制作款式一女衬衣
1、规格设计号型衣长（L）胸围（B）腰围（W）臀围（H）160/84A54938196肩宽（S）袖长（SL）袖口（CW）391630
2、制图
3、放缝与标记
（1）根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口、前后克夫、门襟四周等一般均放1cm
（2）袖子的放缝同衣身，袖山弧线、袖缝放缝1cm，袖口贴边宽2.5cm.
（3）领里四周放缝1cm，取45度斜丝，领面的后中线为对折线，四周放缝1cm。如面料稍厚，则领子的领底在领外围线和领角处去掉0~0.15cm的止口存量。领面在领翻折线处切入0~0.3cm的翻折存量。
注意：
面料、工艺处理等影响缝份的大小。
缝纷有时可取0.8cm、1.2cm。某些特殊部位也可放0.6cm,如领口，止口，袖窿，袖山等部位
相关联部位的旋缝量必须一致。如衣身的领口与领子的领口，袖窿与袖山弧线等。
4、粘合衬配置
在面料某些需要加固的地方，加上粘合衬。如：领子，袖克夫，前门襟。
5、工艺样板制作
（1）领净样：领外口线是净缝，领口线是乱缝。
（2）前后克夫：四边均净缝。
（3）扣眼位样：止口边净缝。
6、样板的校对
（1）缝合边的校对。对应缝合片长度相等，特殊情况外。
（2）袖子吃势量的校对，领子弧线与衣身领口弧线的校对。
（3）规格校对，主要是衣长，胸围，袖长，袖口，肩宽。
以上就是我在实践流水生产工作中所总结出来的服装缝制工艺方面的经验，这些经验让我在过去的那些年的服装缝制工作中操作技术更为熟练，制作工艺更为严谨。
在未来的工作生活中，我会继续努力工作，勤奋学习，团结同事，爱护集体，充分发挥组长的领导带头作用，与同事们一起保质保量并且按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天一起努力！
服装技术工作总结 篇22
在厂部工作的这些年里，对成品检验标准一直有自己的总结，我认为只有用更为科学的检验方法对羽绒服进行检验，才认真的对待每一个成品应有的态度。
羽绒服较其他行业服装行业相比，它所需要的科技含量很高，在制作方面也要比其他服饰更加繁琐。在多年来的实践工作中，通过我对羽绒服的了解，总结出了一些在成品检测方面更为科学的实践经验，并且这些经验在我平时的工作中均得到验证，事实证明，我所总结的经验在羽绒服成品检验方面是行之有效的。现在就对经验做个详细的总结汇报。
1、检测方法
1.1、检验工具：钢卷尺；天平和案秤；
评定变色用灰色样卡（GB/T250）；
1.2、成品规格测定
成品主要部位规格按本标准9.1条规定；
成品主要部位的测量方法按本标准表1和图2规定；
表1
序部位名称号1234567衣长胸围测量方法由前身肩缝最高点捋平量至底边，或由后领中垂直量至底边。扣上钮扣（或合上拉链）前后身摊平，沿袖窿底缝下2cm水平横量（周围计算）。领大领下口捋平横量。袖长由袖子最高点捋平量至袖口边中间。连肩袖由后领中沿肩袖缝交叉点量至袖口边中间。总肩宽由肩袖缝的交叉点摊平横量。裤（裙）由腰上口沿侧缝捋平量至裤脚口（裙底边）。长腰围扣好裤扣，沿腰口中间捋平横量（周围计算）。注：特殊需要的按企业规定。
表2.成品主要部位的测量方法
2、整烫外观
2.1、各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光。
2.2、覆粘合衬、涂层部位不允许有脱胶、渗胶、起皱。
3、外观测定
3.1、色差测定，被测部位应纱向一致，采用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光与被测物约成45°角，观察方向与被测物大致垂直，距离60cm目测，与GB/T250样卡对比。
3.2、装外观疵点样照或男女单、棉服装、男女儿童单服装外观疵点样照对比。
3.3、针距密度在成品缝纫线迹上任取3cm测量（厚薄部位除外）。
3.4、纱向（条格）斜测定：
经纬纱（条格）倾斜与水平（垂直）线最大距离斜率（%）＝─────────────────────×100衣片宽（长）
以上这些科学的羽绒服成品检测经验成果，与厂部多年来的培养是分不开的，没有厂部给我创造这么好的学习工作环境，就不会有现在对服装技能如此熟练的我。厂部的今天也与在生产一线奋斗的我们紧密联系的一起，在以后的工作中，我会继续努力，为厂部的未来发光发热。
服装技术工作总结 篇23
本人，19xx年参加工作，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在工作中，我时刻不忘学习新的工艺技术，因为在技术科工作，所要求的工艺技能要比普通流水作业的员工更高、更为严谨，因为做出来的样衣是后面流水作业的标准，所以不能由丝毫的技术错误。
在多年的样衣制作过程中，我与技术科的同事们一同探讨和研究服装制作工艺上的新技术，在牛仔裤后片的制作工艺中，我尤为精湛，下面就对牛仔裤后片制作工艺做详细的汇报总结。牛仔裤做后片工艺
工序序号名称画后袋1纹样操作说明：质量控制要点：印模操作图示缝型线迹品种设备①用模板描出后袋的准确尺寸和形状②用①印浆不要过湿②印迹清晰印模将后袋纹样位置印在后袋的正面上准确③缝份线要顺直车缝扣单针平2袋纹样明线线迹密度8~9301缝机操作说明：①按印迹准确车缝明线②车缝第二条明线质量控制要点：
①明线车缝要准确
②明线要顺直而均匀
③无重复、重叠线迹，无跳针折缝后3袋袋口质量控制要点：
双针平缝机及宽度301导向尺、卷边器线迹密度8~9操作说明：
①按袋口印迹向里扣折袋口贴边①袋口缝线宽10mm(3/8英寸)，允许
②从正面车缝袋口明线，线迹宽为误差±3mm（±1/8英寸）②缝线顺直10mm（3/8英寸）4扣烫后袋
③无重复、重叠线迹，无跳针质量控制要点：
熨斗和口袋扣烫模具操作说明：
①确定模具的准确规格和形状
②将模具①折边宽为10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣烫口袋，口袋尺寸准确
③口袋要对称折边宽10mm（3/8英寸）④压烫温度合适双针平缝及12.7mm机(1/2英寸)折边器缝合后3015育克和后片线迹密度8~操作说明：
质量控制要点：
①将后裤片的缝份放入折边器的上①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②线槽中，育克的缝份放在折边器的下迹顺直③后裤片和育克缝合后位置槽中
②从正面车缝缝合6后裆缝操作说明：①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②①将左后片裆缝放入折边器的上槽线迹顺直
③左、右片腰口位置要准中，右后片裆缝放在折边器的下槽中确对齐④缝合后左、右育克线要对②由下至上从正面车缝裆缝齐⑤无重复、重叠线迹，无跳针线迹密度8~9301准确④无重复、重叠线迹，无跳针双针平缝机及12.7mm(1/2英寸)折边器质量控制要点：绱后7袋操作说明：单针平缝机301或专业绱贴袋机线迹密度8~9质量控制要点：①在后裤片上标出口袋的位置②将①线迹宽10mm（3/8英寸）线迹顺直左后袋放在准确位置，以连续线迹车②左、右后袋高度一致③标签缝在缝在后裤片上③同样的方法车缝右右后袋的位置要准确④线迹顺直后袋，同时离袋口1英寸处夹缝标签⑤无重复、重叠线迹，无跳针以上总结，虽然在服装制作中属于一个小小的工艺范围，但是在技术科里面工作，小的工艺都要做的完美而精湛，这样做出来的样衣才能让客户满意。
在今后的工作中，我会继续努力探索新的工艺技术，让自己的工艺技术水平达到一个更好的境界，从而更好的完成厂部下达的样衣制作任务。
服装技术工作总结 篇24
本人王士云，1998年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经研究了很久，摸索出了很多实用的经验总结，下面我就一一整理出来，并作详细的汇报总结。
二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线一定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。
当然，偏离的同时还必须考虑袖的弯势形状。如果成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采用了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
一般前偏量总是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之间。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。如果成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的情况就是如此。
根据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
在无特殊情况下，二者是一致的，但在有些情况下，前者必须大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
①垫肩的因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的所有内、外衣累计的厚度，显然，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+0.2x碎裥量。
⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。
值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以根据上述的结论予以完美解释。
以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作经验，未来我会继续努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结 篇25
本人赵小梅，1998年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
今年是我到厂部正式参加工作的第十四个年头，在职校学习毕业后，我就来厂部工作至今。
在多年的流水生产工作中，不断的积累经验，为了更好更快的完成厂部下达的生产任务，对自己的工艺技术时刻保持严谨的态度，从未懈怠，经过多年的工作实践，不断完善对流水生产中袖山头弧线总长度计算的研究，并整理出来，供该工序的车间同事们做为参考和指南。现在我就把多年的研究成果总结出来，并做出详细而清晰的汇报说明。
怎样计算袖山头弧线的总长度？
无论是一片式袖子还是二片式袖子，它们的袖山头弧线都可被认为是在袖斜线上、下波动着的，如图35-1所示。
这种具有上、下波动的几何规律性将给计算袖山头弧线的总长度带来极大方便。
从图35-1可以看到，不管怎样，袖山头弧线（A∩B∩H）始终长于袖斜线总长（AH），并且它们之间的差肯定不是一个固定值。否则这问题就能轻易地解决。
既然这个差不是一个固定值，那必定是一个可变值，现设其为x，于是就有：
袖山头弧线总长（A∩B∩H）=袖斜线总长（AH）+x（I）
显然，这x的大小与袖山头弧线在袖斜线上的波动幅度有关。波动幅度大，则表明袖山头胖度大。波动幅度小，则表明袖山头胖度小。
袖山头胖度的大小与袖开深的大小有关，因此，这x的大小最终与袖开深的大小有关。
通过理论计算得出了x的变化值为：0.2e0.7厘米，其中e为袖开深。将x=0.2e0.7厘米代入上面的（I）式中可得到如下袖山头弧线总长的近似计算式：
袖山头弧线总长度=袖斜线总长（AH）+0.2e0.7厘米。当然，这计算式是以一片式袖子为例而推导出来的。对于二片式袖子，其计算式为：袖山头弧线总长袖斜线总长（AH）+0.2e0.3厘米。这二片式袖子是以小袖片的劈势只有1厘米为标准的，如图35-2所示。如小袖片劈势每增减1厘米（不包括原有1厘米），则袖山头弧线总长度就相应增减0.6厘米。
根据以上计算方法，我们完全能将袖山头弧线总长度控制到任意需要的尺寸。
以上为我多年来总结的工作经验，在过去的工作中，我的这一计算方式在实践中得到了认证和肯定，使其在裁剪计算中更为精确。
新的时期已经开始，未来我会确立新的目标，并且用实际行动去实现它，那么就是要继续努力工作，勤奋学习，刻苦钻研，只有用这样的方式时刻鞭策自己，才能为厂部做出更大的贡献。为了厂部的明天，我会努力奋斗的！
服装技术工作总结 篇26
本人，1986年参加工作，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在工作中，我时刻不忘学习新的工艺技术，因为在技术科工作，所要求的工艺技能要比普通流水作业的员工更高、更为严谨，因为做出来的样衣是后面流水作业的标准，所以不能由丝毫的技术错误。
在多年的样衣制作过程中，我与技术科的同事们一同探讨和研究服装制作工艺上的新技术，在牛仔裤后片的制作工艺中，我尤为精湛，下面就对牛仔裤后片制作工艺做详细的汇报总结。牛仔裤做后片工艺
工序序号名称画后袋1纹样操作说明：质量控制要点：印模操作图示缝型线迹品种设备①用模板描出后袋的准确尺寸和形状②用①印浆不要过湿②印迹清晰印模将后袋纹样位置印在后袋的正面上准确③缝份线要顺直车缝扣单针平2袋纹样明线线迹密度8~9301缝机操作说明：①按印迹准确车缝明线②车缝第二条明线质量控制要点：
①明线车缝要准确
②明线要顺直而均匀
③无重复、重叠线迹，无跳针折缝后3袋袋口质量控制要点：
双针平缝机及宽度301导向尺、卷边器线迹密度8~9操作说明：
①按袋口印迹向里扣折袋口贴边①袋口缝线宽10mm(3/8英寸)，允许
②从正面车缝袋口明线，线迹宽为误差±3mm（±1/8英寸）②缝线顺直10mm（3/8英寸）4扣烫后袋
③无重复、重叠线迹，无跳针质量控制要点：
熨斗和口袋扣烫模具操作说明：
①确定模具的准确规格和形状
②将模具①折边宽为10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣烫口袋，口袋尺寸准确
③口袋要对称折边宽10mm（3/8英寸）④压烫温度合适双针平缝及12.7mm机(1/2英寸)折边器缝合后3015育克和后片线迹密度8~操作说明：
质量控制要点：
①将后裤片的缝份放入折边器的上①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②线槽中，育克的缝份放在折边器的下迹顺直③后裤片和育克缝合后位置槽中
②从正面车缝缝合6后裆缝操作说明：①缝份宽度为12.7mm（1/2英寸）②①将左后片裆缝放入折边器的上槽线迹顺直
③左、右片腰口位置要准中，右后片裆缝放在折边器的下槽中确对齐④缝合后左、右育克线要对②由下至上从正面车缝裆缝齐⑤无重复、重叠线迹，无跳针线迹密度8~9301准确④无重复、重叠线迹，无跳针双针平缝机及12.7mm(1/2英寸)折边器质量控制要点：绱后7袋操作说明：单针平缝机301或专业绱贴袋机线迹密度8~9质量控制要点：①在后裤片上标出口袋的位置②将①线迹宽10mm（3/8英寸）线迹顺直左后袋放在准确位置，以连续线迹车②左、右后袋高度一致③标签缝在缝在后裤片上③同样的方法车缝右右后袋的位置要准确④线迹顺直后袋，同时离袋口1英寸处夹缝标签⑤无重复、重叠线迹，无跳针以上总结，虽然在服装制作中属于一个小小的工艺范围，但是在技术科里面工作，小的工艺都要做的完美而精湛，这样做出来的样衣才能让客户满意。
在今后的工作中，我会继续努力探索新的工艺技术，让自己的工艺技术水平达到一个更好的境界，从而更好的完成厂部下达的样衣制作任务。
服装技术工作总结 篇27
本人何巧英，1990年参加工作，在厂部现担任机缝车间主任一职。在工作中我团结同事，照顾新员工，不断学习新工艺，进一步改进和完善自身的素质修养，并且每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务。
在生产过程中，我不断总结经验，并把自己总结的经验实践到生产中，下面我就对我多年来总结的经验进行详细的汇报。本总结主要界定五袋款牛仔裤，作为牛仔裤生产流程的典型来进行逐项的汇报总结。
牛仔裤的工业生产会采用流水作业，在一条生产线上使用各种不同的生产设备和配备各种技术的工人操作，整个制造流程包括款式、规格及生产工艺的设计，又包括验料、排料、铺料、裁剪、缝制、水洗、熨烫、烘干和整形等多种生产工艺。
牛仔裤的工艺流程：
为确保牛仔裤服装产品质量的稳定性，以牛仔裤为例，在制作过程中，需制定一系列工序并加以控制。从面料到裁片，各工序与流水线之间的流程安排直接影响到投入和产出两方面。
1、产前阶段
产前阶段，生产定货单是来自客户信息的原始资料：记录牛仔裤样品、样板、水洗处理色标、是否有修正、注意事项等。以上资料被核对后即发送到相关部门。
生产开始，要制定产品的生产流程图表。生产技术部门与客户共同协定、修正样板和样衣，以便制定生产工序和降低成本。有了详细的制作程序，就展开工作，将修正后的样板和样衣提供给裁剪部门计算用料率、排料、提料、辅料、裁剪，并将裁片分包捆扎送达缝制车间。
2、缝制
将裁好的衣片分包捆扎，按工艺师安排分别发送到缝制流水线的指定工位上。以牛仔裤缝制为例，前后片的缝制一般同时分别进行，在进一步缝合之前，要对半成品进行检验。锁扣眼前，同样要进行检验。一些个别工序，如制穿带袢、清除口袋里的沙子、剪线头、钉铆钉和钉按扣等，可以被灵活安排于制作过程的工艺流程里。例如，制作五袋款普通拉链门襟的牛仔裤，其工序可分为五组：做前片、做前门襟及绱拉链、做后片、组装缝合、套结及钉扣锁眼。
1）前片
前裤片的工序涉及缝制前侧插袋。将相关裁片如左右袋布、标签、小侧片和前裤片等分配给机工缝制前侧插袋。先在左袋上车缝标签（水洗说明和厂标），接着车缝硬币袋袋口明线，并将其缉在右侧片相应位置。将袋布分别缝合在左、右侧片上，与前片缝合前把兜布做好，固定袋布并将前片半成品过渡到下一组工序。
2）做前门襟及绱拉链
绱拉链前，机工要准备好左右门襟裁片和前裤片半成品。缝合好双折的底襟，将其正面转递下道工序。左右门襟和前片裆部包缝，把左半边拉链布带缉在左门襟贴边上，并与前片缝合，在左裤片上车缝门襟造型线。然后，车缝右半边拉链与底襟，并与右裤片缝合。本组工序最后一步：缝合前裆，缉明线。前片半成品在继续缝合前要通过质检。
3）后片
工人事先准备好左右后袋、后育克、后裤片和袋上的标签。第一道工序：用特制的模板确定后袋造型线并修正尺寸，其目的是为下一道工序描绘出袋上的纹样和做份的宽窄。机工根据描绘的纹样车缝后袋装饰线，然后用熨斗或折袋机扣出后袋造型。与此同时，其他机工缝合后裤片和育克，最后把后袋和标识绱在后片上。与前片一样，后片半成品在继续缝合前要通过质检。
4）缝合
缝制完成后袋和门襟拉链后，工人开始缝合前后片。车缝牛仔裤侧缝明线，以加固前后裤片的牢度。然后绱腰头，并在折裤口贴边前缝合下裆。缝下道工序：用穿带袢机制出所需长宽规勤务员的腰带袢，一般牛仔裤有5个腰带袢：一个在后中缝，前片左右袋口各一个，另两个在前袋至后中缝之间的位置。同样，进入到下一工序之前，要进行质量检验。
5）套结
牛仔裤的腰头上锁头扣眼，尾部套结加固。另外，腰带袢、门襟、后袋、裆等重要部位也要套结加固。最后，将皮标牌缝在腰头上。
3、包装
缝制完成，水洗处理是牛仔裤制作中不可或缺的工序。经过水洗处理后，牛仔裤进入到包装车间。工人们开始对其进行检验：剪掉前裤片、腰袢上的线头，清除口袋里面的沙子，并在初次整烫和验货前安上按扣和铆钉。通过质检的产品，要测量牛仔裤腰围和下裆尺寸，经二次整烫，装上吊牌、腰牌和后袋吊牌，把牛仔裤装进塑料袋，放入硬纸盒，等待最终验货。
以上就是我在生产过程中所总结的服装工艺总结，这些总结在过去的生产过程中均得到了一定的实践证明，时间是检验真意的唯一标准，在实践中我的总结能更好的为生产服务，间接的为生产推波助澜。在今后的工作中，我会时刻记住厂部给予我多年的恩惠，并用实际行动报答厂部。
服装技术工作总结 篇28
本人，1995年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我时刻不忘身为组长所肩具的担子和责任，充分发挥领导带头作用，与同事们共同努力完成厂部下达的各项生产任务。不断地勉励自己要勤奋学习，提升自己的工艺技术，完善自己的缝制工艺，只有自己做得好，才能对那些刚刚从事服装缝制行业的新员工起到更好的带头作用，带动他们的生产积极性。
在多年的实践生产中，我对衬衫的制作工艺上刻苦钻研，下面就对其进行详细的汇报总结。
男式衬衣
翻立领，单贴袋，直摆。
1、规格设计
号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）170/92A72.511347领围（N）袖长（SL）袖口（CW）4059
2、制图
3、放缝与标记
4、粘合衬配置
5、工艺样板制作小样板的设计：
（1）袋位定位板
（2）贴袋净样板
（3）领净样板：领面，领座取净样
（4）袖克夫、袖衩净板；
（5）扣眼位样板
6、样板的校对
（1）袖子吃势量
（2）领角大小
（3）贴袋规格及位置等
以上是我总结的男衬衫的制作工艺，这些总结的成绩有个人的努力，也有同事们的帮助，更有厂部的培养和关爱，综合大家的努力才有我今日素质的提高。
未来，我会建立新的目标，努力学习，勤奋工作，向着那个新目标奋斗拼搏。以后的日子里我会充分发挥自己的技能优势，为其他员工做一个好的表率，带动大家一起为厂部的明天努力。